商品解説

大変細かく織られた九マルキ本場奄美大島紬です。
泥染めされて多くの色を使って華やかに雲と花を織り込んでいます。
最上級の本場奄美大島紬です。合わせた首里花織の八寸名古屋帯は、大島紬の
高い品質におしゃれにあうものです。
強さのある大島紬を一層引き立ててくれる帯と言えるでしょう。

本場大島紬は、絣で模様を表現します。
絣糸が多く用いられるほど絣の密度が高くなり、模様も緻密に織り出されます。
この絣糸の数を表す単位には「マルキ」が用いられ、模様の緻密さの目安になっています。
亀甲柄に限っては、「亀甲」という単位が用いられています。

「絣糸が使われている本数」＝「マルキ」。
１マルキ＝絣糸80本。数字が大きいほど、より細かい緻密な柄になります。

通常、本場大島紬のタテ糸の総数は1,040本〜1,508本。
このうち「タテ絣糸がどれだけ用いられているか」によって「○マルキ」と呼ばれます。
５マルキ、７マルキ、９マルキ、12マルキがあります。
＊実際には９マルキ＝タテ絣糸768本で正確には9.6マルキ。７マルキ＝576本で7.2マルキです。

合わせた帯
首里花織八寸名古屋帯黒地に金、赤、青、白　新島染織工房　税込616,000(本体560,000)円

明治時代以前
江戸時代初期の大島紬は、真綿からつむいだ手紬糸を植物染料で染め、イザリ機（地機）で織られ、
自家用として島民が着用していましたが、1720年（享保５年）頃、薩摩藩より『紬着用禁止令』が出され、
大島紬は薩摩藩への貢物として作られるようになりました。

明治時代
1870年代に入ると、大島紬は商品として市場で取引が開始され、大きな人気を博するようになり、
養蚕を広め真綿を生産し糸績を急がせ生産を進めました。この頃から奄美大島独特の泥染めが定着し始めました。
1895年（明治28年）需要が激増した為、真綿からの手績糸では生産が間に合わず原料糸として練玉糸が導入されました。
1897年（明治30年）頃、高機で織られるようになり、製織能率が向上しました。
1901年（明治34年）鹿児島県大島紬同業組合（本場奄美大島績協同組合の前身）が設立され、大島紬の品質向上と信用保持に努める目的で、製品の検査が始められました。 1902年（明治35年）頃には、締機が開発され、現在の本場奄美大島紬の精巧で緻密な柄を作りだす技術が出来ました。

1870年代に入ると、大島紬は商品として市場で取引が開始され、大きな人気を博するようになり、
養蚕を広め真綿を生産し糸績を急がせ生産を進めました。
この頃から奄美大島独特の泥染めが定着し始めました。
1895年（明治28年）需要が激増した為、真綿からの手績糸では生産が間に合わず原料糸として練玉糸が導入されました。
1897年（明治30年）頃、高機で織られるようになり、製織能率が向上しました。
1901年（明治34年）鹿児島県大島紬同業組合（本場奄美大島績協同組合の前身）が設立され、
大島紬の品質向上と信用保持に努める目的で、製品の検査が始められました。
1902年（明治35年）頃には、締機が開発され、現在の本場奄美大島紬の精巧で緻密な柄を作りだす技術が出来ました。

大正時代以降
1921年（大正10年）ほぼ全ての大島紬が本絹糸で作られるようになりました。
1958年（昭和32年）頃、絣の摺り込み染色法と抜染加工法が開発されました。
1975年（昭和50年）国の伝統的工芸品に指定されました。
時代とともに多種多様な大島紬が開発され、伝統を守りながら、技術の改善と発展を図って、今日に至ります。