商品解説

奄美で高い技で丁寧に手織りされた７マルキの大島紬です。
マルキとは、絣の細かさを表して、タテ糸にどれだけの絣糸が入っているかという単位のことです。
数字が大きくなるほどその割合は多くなり、９マルキ一元では66％（地糸１本絣糸２本）、７マルキ一元では50％（地糸２本絣糸２本）、
５マルキ一元（地糸３本絣糸２本）では40％の絣糸が入っています。
沢山の絣糸が入るほど、糸つくりや織りが時間がかかり熟練した技が必要になります。

手織り大島紬は、高級着物とされています。
美しい色合いや柄を作るのに、 完成までに40もの工程があり、作るのに膨大な時間と手間がかかります。
また技術の継承者が減少傾向にあり量産できないことなども、大島紬の価値を高めている理由といえます。

この大島紬は、長さが４丈あり、お振袖の長いお袖をお作りできる大島紬です。
4丈物は、着物一着と八掛分の長さがある反物のことで、 表地と八掛つながっているので４丈（約13m）くらいあります。

大島紬として１番有名な柄である「龍郷（たつごう）柄」をアレンジした柄です。
背景の柄は、秋名（あぎな）バラ柄です。大島を代表する２つの柄を込めました。

「龍郷(たつごう)柄」は、江戸末期に薩摩藩から「奄美大島を一番良く表現した大島紬を献上せよ」との命が下り、
図案師が月夜に庭を眺めていた時にたまたま一匹の金ハブが月の光で背模様をキラキラと輝かせながら青々とした蘇鉄の葉に乗り移ろうとした
その一瞬の神秘的な美しさを図案化したことから始まっています。
その後これが評判となり、村人たちが競ってハブの背模様と蘇鉄の葉を図案化し、さらにそこに奄美大島の美しい自然の風土を抽象的に加えて
泥染め大島紬を作り続けました。1907年頃に、この泥染め大島紬は作られていた村の名前から「龍郷柄」と名付けられました。
今でも熟練した織手しか作る事の出来ない貴重なものとなっています。
また、龍郷柄と並ぶ大島紬の伝統柄が、秋名（あぎな）バラ柄です。

無地の方を襟元にもってくるとすっきりとかつ個性的にお召しいただけます。
あわせる帯は、赤、金、黒などの袋帯をお選びいたします。